掌門詩社四十五週年社慶在高雄橋頭糖廠舉行。當日友人開車帶我們從臺南過去。抵達「白屋文創」時已擠滿了詩人。此處原為橋頭糖廠的招待所，為一所白色的日式木構建築。據說曾接待過日治時代的台灣總督兒玉源太郎。如今這個藝術村回歸民間，成為南臺灣詩歌活動的舞臺。
因之順道參觀了橋頭糖廠。糖廠舊稱「橋仔頭製糖廠」，是台灣第一座現代化機械式製糖工廠，於1901年啟用，現列為市定古蹟，已有逾百年的歷史。南台灣盛產甘蔗，嘉南平原處處甘蔗田，是製糖的原料。園內的製糖工廠、紅磚水塔、日式木屋，乃至於防空洞等設施仍然保留完好。
最為吸引我的，是那輛「五分車」。安靜無語地停歇在762公厘軌距的路軌上。想像當年板車上堆滿刈割下來的甘蔗，從郊野過橋越嶺，抵達糖廠的景況，緬懷中又略帶唏噓。歲月的步履不停，換了時代，旦夕在運作的工廠如今化身為「臺灣糖業博物館」，成了一個熱門的旅遊景點。所謂五分車，是配合糖業而興建的專用運輸鐵路，現時保留一小截在運行，供遊客親身體驗。
糖廠內有一株雨豆樹（Samanea saman），是我最為在意的。樹高逾二十尺，此時已秋，天氣仍熱，雨豆卻已開始落下如豆般的小葉子。樹蔭廣，常見遊人樹下歇息。時代漫長，這一代人走遠，下一代人已然現身在路上，惟有雨豆樹年年抽芽長葉，秋風起便飄下如雨的葉子，鋪滿樹下的咕咾石。人間滄桑，而老樹依然。想及宋代辛棄疾〈水龍吟·登建康賞心亭〉的「可惜流年，憂愁風雨，樹猶如此」，倍為嘆息！
糖廠留下一堆日治時代的建築物，大都保育完好。建於1940年的「廠長宿舍」最具代表性。屋的建築主體是檜木，屋瓦、樑柱、窗櫺斧鑿工極精致。日式建築的特點是有屋架，以防潮濕、防蟲鼠。屋內庭園有移植自錫蘭的橄欖樹與緬梔花，午間耽在這裏，清幽怡人。走過「糖業歷史館」與「鐵道景觀休憩區」後，對當日臺灣盛極一時的糖業，自然有了一定的了解。
臺糖冰品展售中心有紅豆、芋頭、花生、鳳梨等不同口味的冰棒，還有頗具特色的「杏仁蛋黃冰棒」。冰淇淋則以鮮乳口味最受歡迎。這是大地給予我們的「甜」。大地恩情，如此真摰而平等。
翌日，朋友開車帶我們去了臺南的井仔腳瓦盤鹽田。我們是先參觀了水晶教堂才抵達鹽田。生活就是這樣，從浪漫回到柴米油鹽的現實。進入鹽田區的柏油路旁陳展著十餘位臺語詩人為鹽田寫下的詩句。我看到熟悉的謝安通〈鹽山之歌〉、方耀乾〈鹽〉與黃徙〈鹽，莫問出世蹛海邊〉，因為都是臺語，有些詩意只能忖測。
方言寫作限制了作品的流通。寫詩要以「鹽」為師，其結構為精致的結晶體，其海洋味道並無設置界限。後來回旅館房間，我也留下這麼的兩行，意指所有的書寫，能回歸生活的日常，才有意義：
眺望大海，看不到一粒鹽
在井仔腳鹽田看到整個世界的海洋
鹽田一望無際，劃分為整齊的方格。中間有小路相通。這些方格都是大小的蒸發池，在南臺灣冗長的日照中，慢慢凝結為顆粒。其中設有哨所與高臺，與鹽田和錐狀的鹽山，形成了一種極為動人的美學景觀。那時正是午後六時，夕陽如金烏現身於雲層中，金黃的霞光映照在鹽田上，如為大地塗抹色彩，景色震撼迷人。
海邊防波堤下建有簡陋的「豬母廟」，或稱「牲畜有應公廟」，以為鎮海。當中的民間傳說，真樸動人：村民誤殺懷孕的豬，此後地方不靖，乃請示英靈宮紀府千歲，諭示建祠雕像奉祀，即可太平。其來有自。
天色漸黯，海風愈緊，我們到紀念品店參觀購物。最具特色的是「生日海鹽能量球」，把海鹽放進一個球狀玻璃小瓶內，繫以彩繩，懸於頸項，可保平安。其他有頂級鹽花、海鹽牙膏、招財能量晶球等。這是大海給予我們的「鹹」，海藏珍寶，如此誠摰而普施。（2023.10.29午後2:45左營水丰尚）
這篇文章無論標題設定及內容皆臻旅行文學上乘。
橋頭糖廠保留的糖業博物館極為完整，頗有可觀。留下的日式住宅官方原交給民間團體，期望經營成一整個文創藝術園區，可惜未達理想。糖廠必吃的健素紅豆冰最能代表台灣的糖廠庶民文化。下次可以去品嚐喔。
感謝讀文. 橋頭糖廠留給我極佳感覺和印象, 所以才寫出此文. 散文創作其實有無限可能, 作者要敢寫. 我會繼續努力下去.
台糖的杏仁蛋黃冰棒曾是我和先生的最愛，真懷念啊。
是啊! 南台灣太多美好回憶! 問好!