出入新竹不計其數:不是搭高鐵至竹北，往義民高中、竹東高中、新竹實驗中學；便是由高速公路下交流道，到清華、交大旁的建功高中、光復高中，市區的竹中、竹女、曙光女中。卻從來沒有搭火車，由新竹站進入這座三百多年的城市。
為一睹還保留大正二年（1913年）歷史原貌的「新竹驛」，趁下午演講前，在夏至難得不悶不熱且猶帶幾分料峭春情的時候，專程探訪這座台灣現存最古老的車站。
比起高鐵通勤台北新竹的上班族，視站走道為必然，自強號空間舒緩，一小時車程又足以安然補眠或悠然看台北起站後，一路染上綠意的風景、遠處桐花閃爍如星子、水田含笑。
「新竹驛」的建築設計由留德的日本第一代建築師松崎外萬長擔綱，代表著大正、昭和初期盛行的巴洛克風格，不僅融會1910年代西門紅樓、三井倉庫的紅磚素材，更加入哥德式的鋸齒狀山牆。整體結構與台中車站、東京車站相同，屬一字排開的長龍，門面大方實用，可容大量旅客出入。
白色拱型格子大窗和石磚圍繞出的花邊、石柱、陡斜的屋頂，線條簡單流暢對稱，顯出古典雅致的氣息。最氣派之處在正門頂上的鐘塔、馬薩式屋頂、牛眼窗、拱圈門廊和粗壯有力的古羅馬瓶狀圓石柱，這些有意的細節莊嚴而宏偉，既是日治時期藉公共建築彰顯新時代進步的象徵，也展現縱貫鐵路出入城市的地標美學。
當今人們所見是新竹第四代車站，幾度易地，象徵政權規劃與對應問題、需求，在建材、地點、功能上的變化。雖然原有的紅磚建築體以改為眼前的磨石子，鐘塔也改為銅綠色，扇形車庫已拆除，幸好，月台如傘般的鐵架依舊神采奕奕，站前廣場仍開闊，幾株日治時期流行種來以顯帝國氣勢的椰子樹還在；也讓人得以遙想劉銘傳時代的新竹，門面該多麼巍峨壯觀。
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新竹早期原住民居住，缺乏梗種技術致未深耕定所。真正開發始於300多年前王世傑帶180多人來附近耕耘、定居，收割後火燒田再播種，一年有二季收成；規劃圳溝建水路，如台北瑠公圳、彰化八堡圳，群聚逐漸形成。
然而隨著遷戶， 每家以土堆標誌地界，彼此辨識互不干擾，但隨外來遷入，利益衝突滋事益多。土匪囂張，惹禍生非。故內靠保正、地方仕紳協調；外靠築土牆標誌地界，約定俗成形成文化道德規範，並以莿竹圜植為城，故名「竹塹」。
1826年，鄭用錫等奏請築造磚石城牆，於四方設迎曦門、挹爽門、歌薰門、拱辰門，並設水官駐守城門出水口，水官署在今林森路勝利路口長興宮土地公廟現址。惜東門以外其餘城門在日治時期市街改正時遭拆除。
目前僅存的東門「迎曦門」，源於清朝。據點在北門，南門是考棚，日治時期因東門平坦，便重新規劃建設，建學校、州廳、日人住宅、市場、街屋一系列的都更新城。
今天到新竹，順著站前中正路的護城河，兩岸綠蔭扶疏如京都的哲學家步道，古橋上傘影朵朵，老樹屈身擁抱1999年意外發現的清代橋墩，令人有種時間停滯的錯覺。
兩旁街屋雖覆蓋大型廣告和招牌，仍處處可見不同年代的建築語彙與店家心情；由街巷寬窄程度，直線、交叉與彎曲狀態，也可推知不同政權、興衰起伏的狀態。東門市場擠身巷弄間，號稱全國第一個有電梯的市場，但因停車不便、外圍被商區包圍、排水不佳，成昨日黃花，沒落黯淡。
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